Ma rampe LED récifale étape par étape...

jeff_! a écrit:Moua

Tu peux nous expliquer ton utilisation stp ? Peut être dans un sujet spécifique Arduino ?

Je pilote uniquement mon éclairage, l aspeçt électronique me gonfle c est pour cela que je ne suis pas aller plus loin

ok merci

A enfin
Depuis le temps j'en avais oublié le projet.
Euh, une synthèse serait nécessaire, non ?
Je demanderai à mon Greg de m'expliquer sinon
encore bravo

Question pour un éclairage sur 80 cm de hauteur d'eau que faut il comme puissance ?
Merci

Salut Thierry

Tu trouveras un peu de données sur ce post pour calculer ta puissance led
https://aqua-idf.forumactif.com/t4666-etudespot-led-diy

Par contre vu ta hauteur d'eau, je pense qu'il faudrait mettre des optiques de 60 voir 40° pour concentrer le flux mais bon je commence seulement à me plonger dans le sujet

Bonjour Aurélien,
Merci pour ce conseil, dans mon esprit je cherche 200W et plus en puissance de consommation.
Je compte sur 15 000 lm par contre je n'ai pas encore décidé de la puissance des leds. Dans l'idée si cree 5 W optique 40°, si 10 W optique 60°.
D'autant que le leds ne seront qu'a 10 cm au dessus de l'eau.
Bien sur donc des leds dimmable, mais il faut disposer de toute les couleurs à la même tension.
Tout ça pour un tarif mini; j'ai vu ça :
http://www.rapidled.com/48-ultra-premium-led-diy-kit-with-dimmable-drivers/
http://aqualight-solution.com/kit-led-dimmable/1527-kit-led-ultra-premium-192-watts.html
http://www.aquastyleonline.com/products/120--LEDs--DIY-Dimmable-Kit.html
http://www.aquastyleonline.com/products/-SolarLux-LED-Controller.html

Je voudrais aussi avoir une commande de l’éclairage avec cycle lunaire.
Aujourd'hui j'ai 1 T5 blue en éclairage de nuit, pour diminuer le stress des poissons. Oui je sais le bleu n'est pas la couleur lunaire...

C'est pour cela que je demandais une synthèse.
Merci pour vos conseils

Bien sur donc des leds dimmable, mais il faut disposer de toute les couleurs à la même tension.

Non la tension va dépendre du nombre de Led et de ce peux fournir le driver.
À ce propos je conseil pour les gens qui parte avec un arduino de prendre les driver alpheus, pour 2 raisons:
1- ils sont commandable le directement 5 volt ( à demander lors de la commande des driver ), note il faudra également acheté une alimentation
2- il n y a pas de saut de 0 a 10% contrairement au meanwell

Pour ce qui est des optique le mieux et de faire quelques test avant de toute les acheter

Pour commander le lunaire on peux pensé à mettre une série de Led blanche à très faible puissance 2-3%

Ils sont pas donnés les alpheus

Pour ceux qui souhaiterais réaliser une rampe avec des Led multichips, un mec sur cap-recifal à désigner ces Led afin d avoir le rendu souhaiter
http://www.cap-recifal.com/topic-3127-des-leds-pas-tout-a-fait-comme-les-autres

Superbe boulot! Ça a l'air super propre bravo!!!

Bonsoir à tous,

voici comme promis les différentes phases de la fabrication de ma rampe LED. Toutes les remarques, questions, corrections sont les bienvenues pour faire vivre cet article. Je me suis inspiré du tuto suivant pour la réaliser :

Le post de Joker

Choix du nombre de LEDs, du type et
Voici un certain nombre de règles, valeurs, etc. que j'ai pu trouver sur le Net. Rien de bien scientifique dans l'approche, j'ai simplement utilisé l'expérience des autres :

- Puissance LED à utiliser pour un récifal : Pour les utilisateurs de LEDs CREE de la génération XPG/XTE, un watt pour deux litres est la valeur moyenne. Mon Bac étant un 250litres brut (220 net environ), je suis parti sur 120W de lEDs.

- Pour être dans la zone de performance maximale, il ne faut pas utiliser les LEDs à la puissance maximale. Donc une LED de 5W (XPG) sera meilleure à 3W environ. Une 3W (XTE) sera meilleure à 2W environ. Dans mon cas, j'ai décidé de toutes les utiliser à environ 2,5W. Donc pour atteindre les 120W, il me faut 120W/2,5W=48LEDs.

- La plupart des installations fonctionnent avec 50% de LEDs Bleu (Royal Blue) et 50% de Blanches (Cool White). Cela permet d'avoir une température de couleur adaptée au récifal. J'ai fait une petite entorse à la règle en remplaçant une partie des LEDs Cool White par des Warm White. Ces LEDs ont un spectre plus faible dans les bleus et plus important dans les rouges (pour faire ressortir certaines couleurs). A voir.

- Dimmable ou pas dimmable ? J'ai pris l'option du dimmable. Outre la possibilité de faire varier l'intensité de l'éclairage durant la journée, cela permet d'ajuster la température de couleur de l'éclairage en faisant varier l'intensité des différentes couleurs (Bleu ou Blanc/blanc chaud dans ce cas).

- Choix des optiques : Les LEDs de base éclaairent à environ 120°. Cela signifie qu'à moins de mettre la rampe à quelques cm du bac, toute la pièce sera éclairée. Donc l'usage d'optiques est recommandé dans la plupart des cas. Les optiques standards sont des 80°, 60° ou 40°. Plus la rampe est loin du bac et plus l'angle doit être petit. Dans mon cas, la rampe étant à 35cm de l'eau, j'ai utilisé des 40° pour toutes les LEDs (Bleus et Blanc "cool white) et par contre, les Blanches "Warm White" ont reçu une optique à 60° pour couvrir tout le bac car il y en a moins.
--> L'outil de RudyV permet de bien vérifier combien de LEDs, avec quelles optiques permettent de bien couvrir le bac:


L'adresse du site où l'on trouve l'outil :
Calculateurs de RudyV

- Choix du dissipateur :
Normalement, 10cm de dissipateur ML41 suffit à refroidir 3 LEDs de type XPG/XTE. Pour 48 Leds, il faudrait 2m de dissipateur pour être tranquille. Je suis parti sur 3, mais c'est à mon avis trop… mais bon, elles seront refroidies correctement.


Outils
- Plan de travail.
- Grande équerre de carreleur.
- Forets de 2,3mm et 4mm.
- Scie sauteuse lame métal pour couper le plexi et les profilés.

- Profilés aluminium en L : 35/20 mm ( x1 ), 20/10 mm ( x2 ), et plat 30 mm ( x1 )
--> 1m en 35/20
--> 3m en 20/10
--> 1m en 10/10
--> 2m plat de 10
--> 3m U alu pour tenir le plexy.
--> Plaque de plexiglas épaisseur 3 mm (j'avais du 5mm à la maison).

- Comme pour métaux

Fournisseurs
- Leroy Merlin pour les profilés aluminium, les forêts, équerre, serre-joints, tarauds, colle métaux & le plexiglass

- Visserie Inox en 3mm : Site BricoVis

- Dissipateurs : Electronic diffusion / référence ML41 en barre de 1m.
Electronic Diffusion ML41

- LED : Site RapidLed (c'est là que j'ai commandé. Aujourd'hui, je passerais par Aqualight vue les frais de douanes que j'ai eu à payer. Mais à ce moment là, je ne savais pas…

Kit 48 LED dimmable avec
- 18 LEDs Cool White 40°
- 6 LEDs Warm White 60°
- 24 LEDs Bleu Royal 40°
- 4 drivers Mean Well ELN-60-48P dimmable driver (capacité 14 LEDs par drivers - 2 pour le Bleu et deux pour le Blanc).

J'ai commandé en plus un peu de spare, quelques LEDs, juste au cas ou, mais toutes ont fonctionné.

Controlleur de LEDs (pour Driver dimmables)
On peut le faire avec un Arduino, mais j'ai trouvé ce boitier bien pensé, simple à mettre en oeuvre et pas cher… Donc je le recommande chaudement :

Site BabyFish


La fabrication du cadre avec les radiateurs et les profilés alu
Positionnement des dissipateurs sur un plan de travail avec une grande équerre (de carreleur je crois).


Les profilés commencent à être installés. La première cornière pour cacher le côté des dissipateurs et le plat
pour rattraper le niveau de la cornière. Toutes les coupes sont droites :




On attaque ensuite les cornières du haut. Celles ci sont en coupes à 45°


Sur les 4 cornières, l'une est plus petite afin de permettre le passage de la plaque de plexy qui sera glissée dans les profilés en U (voir plus loin).


Voilà, tous les morceaux sont découpés et présentés… On attaque maintenant le perçage:


Les cornières sont maintenues en place avec des serre-joints. On perce à travers les profilés alu et à travers le dissipateur avec un forêt de 2,3mm (idéalement, cela devrait être un 2,5mm, mais je n'en ai pas trouvé).



Les profilés sont ensuite retirés et les trous agrandis au moyen du forêt de 4mm


PLace maintenant au taraudage des trous dans les dissipateurs. Le lot de taraud utilisé est le suivant:


Il faut commencer par mettre une goutte d'huile (moi, j'ai de la vasaline). Puis faire 3 passes (ébauche, semi finition et finition. Entre chaque passe, je mets un coup de souflette. Sinon, on souffle pour supprimer un max de limaille d'alu.



Les trous sont faits et les vis en place (vis inox + rondelles inox). Je les ai trouvées chez Bricovis sur le net. Beaucoup moins cher que chez Leroy/Casto et surtout, beaucoup plus de choix.


Il n'y a plus qu'à reproduire la chose tout au tours…



passons ensuite aux profilés en U (taille à choisir en fonction de l'épaisseur du plexy choisi. J'ai choisi de les coller plutôt que de les visser et pour le moment, cela tient:



La colle utilisée :


Là, l'ossature est terminée. Ceux qui le veulent peuvent peindre. Moi j'ai choisi de laisser naturel. On voit les profilés en U dans lesquels se glissent les plaques de plexi ici :


Astuce : pour couper le plexi, j'avais commencé au cutter et finalement, une scie sauteuse avec une lame métal, c'est impec.


Collage et soudure des LEDs
Pour commencer, il faut faire un dessin pour répartir les chaines de LEDs, prévoir le cablage … Voici le notre (Merci Tonio)… Les LEDs sont connectées en série (du plus d'une LED, vers le moins de la suivante.

Le schéma au tableau:


Le positionnement (sans collage) des LEDs sur les dissipateurs:


La soudure des LEDs (toujours avant collage pour éviter d'avoir besoin d'un fer de 100W en raison de la dissipation une fois que les LEDs sont collées). Les astuces principales:
- couper tous les fils à la même longueur et les dénuder de 3mm seulement. A la soudure, la gaine se rétracte.
- Mettre un point de soudure sur les connecteurs des LEDs.
- Etamer les fils.



- Poser les fils sur les points de soudure et approcher le fer. Et hop, c'est magique (je l'ai vu, puisque Tonio était au fer à souder).







Là, on voit bien le circuit de 12 LEDs pour un driver. On va du + au - sur toute la chaine. A la fin, le + de la première LED va sur le + du Driver et le - sur le -




Passons au collage de la première chaine. On mélange à part égale le contenu des deux tubes (il faut préparer une petite quantité, genre pour 6-8 LEDs car cela sèche vite. On place une petite quantité sous chaque LED et on appuit très fort (il faut maintenir 20-30s chaque LEDs en place). Il faut ensuite 15mn pour que cela ne bouge plus.




Et hop, deux circuits soudés et collés:






Réglage des drivers:
Pour réaliser le réglage, il faut disposer d'un multimètre. Le mien a couté 15€ chez Brico truc…





Losque la valeur indiquée est atteinte, on peut arrêter. Quelques astuces:
- Pour éviter d'avoir à connecter une source PWM sur un driver dimmable, il suffit de directement connecter un transfo de 10V.
- Toujours utiliser la chaine de LEDs Blanche (qui supporte jusqu'à 1500mA) pour calibrer les drivers. Tout ceux que j'ai reçu étaient par défaut réglés à 1300mA. Cela peut suffire à cramer des LEDs type rouge/bleu qui peuvent pour certaines ne supporter que 1000mA.


Collage des optiques:
Pour coller les optiques, j'ai utilisé la même colle que pour coller les LEDs sur les dissipateurs. Une petite point d'épingle sur l'un des côté de l'optique, et hop, en place. Rien de plus.







Découpage du plexy

Au début, j'ai essayé avec un cutter et une règle. Cela fonctionne bien avec des faibles épaisseurs. Avec mon 5mm, cela a été l'enfer. J'ai fini avec une scie sauteuse lame métal. Et impec !!!


La rampe terminée avec les plaques de plexy :




Raccordement définitif des drivers et du baby fish[/img]
https://2img.net/r/ihimizer/img580/2781/imgp91316.jpg


Le premier allumage… On commence par le Bleu :








L'interface du Babyfish :


Aller, une dernière pour la route :



Bonne nuit à tous :-)

Eric

Et ben, bravo
Résumé très complet.

Ca y est
Super taf.

Super ce résumé Éric

Super boulot, cela valait le coup d' attendre finalement :-)

quel boulot
et quel post...
pour l'avoir fait je me rends bien compte du travail accompli et chapeau bas...

par contre qq images ont sauté

WOUAH....
Je viens pas souvent, mais là Eric; BRAVO