Mon troisième petit salé... Jaubert - DSB

Flintstones a écrit:il y a un truc qui choc.
La patte Dim - est = V-
Le 2n2222 ne fait rien, il est connecté entre dim- et les masse également.
La patte Dim+ doit varié entre 1V et 10V (c'est que fait le PWM) mais dans le schéma il est connecté au 10V direct. Le driver est toujours à 100% ?

Le transistor permet simplement d'amplifier en courant la sortie du arduino en évitant sa surcharge pour commander le driver. Le driver va donc varier entre 0 et 100 % par rapport à la sortie pwm du arduino via le 2N2222. Les sorties du arduino sont limitées à 40 mA donc il faut un transistor additionnel pour éviter de les claquer.

Moi non plus, je te rassure... Mais dès qu'ils tombent d'accord, j'ai ma solution

Eric.

le montage fonctionne, bien qu'il y ai surement mieux car le montage presenté ci dessus passe de main en main d'aquariophiles recifals qui veulent mettre des led avec un variateur. Comprener par la qu'il n'y a pas forrcement un eclectronicien que c'est penché sur le circuit

Jeff, Antoine a donné un lien vers un driver, c'est bien celui la ?

Antoine, ou vois-tu dans la doc du driver que l'entrée limite le courant à 40mA ?

Oui c'est bien ce driver, on utilise pour les 3W la version 48v

Voila le lien des specs maxi sur les sorties du arduino :
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.MaterielUno

Ca sent l'article pour le forum tout ça...

yep, en tout cas ça attise la curiosité ce petit arduino...terrible les possibilités de cette petite bête, on se prend à rêver d'un automate récifal surpuissant...

Ok j'ai compris comment cela fonctionne, mais ce n'est pas terrible.
Il n'y a pas de courant dans le collecteur, difficile même de comprendre comment ça fonctionne avec un bipolaire.

Quand vous demandez à L'arduino me mettre à 100%, vous devez mesurer un truc de l'ordre 9.4V entre Dim+ et Dim - ?

tonio125 a écrit:Le transistor permet simplement d'amplifier en courant la sortie du arduino en évitant sa surcharge pour commander le driver. Le driver va donc varier entre 0 et 100 % par rapport à la sortie pwm du arduino via le 2N2222. Les sorties du arduino sont limitées à 40 mA donc il faut un transistor additionnel pour éviter de les claquer.

Je pense pas que l'entrée PWM du driver consomme beaucoup.
Le transistor fonctionne plutôt en commutation, il sert juste d'interrupteur pour pouvoir passer d'un créneau 0-5V à 0-10V (pas complétement, faut soustraire VCEsat).

vince a écrit:

tonio125 a écrit:Le transistor permet simplement d'amplifier en courant la sortie du arduino en évitant sa surcharge pour commander le driver. Le driver va donc varier entre 0 et 100 % par rapport à la sortie pwm du arduino via le 2N2222. Les sorties du arduino sont limitées à 40 mA donc il faut un transistor additionnel pour éviter de les claquer.

Je pense pas que l'entrée PWM du driver consomme beaucoup.
Le transistor fonctionne plutôt en commutation, il sert juste d'interrupteur pour pouvoir passer d'un créneau 0-5V à 0-10V (pas complétement, faut soustraire VCEsat).

Tout à fait d'accord, on parle d'amplification de courant que dans la zone linéaire d'un transistor.
Ici on fonctionne en bloquer saturer.
Je n'arrive toujours pas à comprendre parce qu'il n'y a pas de courant Ice. Mais bon ça fonctionne (tomber en marche plutôt).
Par contre, ce qui me fait peur c'est quand le transistor est ouvert, le driver et le montage n'ont pas référence commune (masse séparée).
La patte Dim+ est toujours connectée au lm317, donc la tension vu par le driver en Dim+ et Dim- peut faire ce qu'elle veut quand le transistor est ouvert.
Si personne n'a encore pété de driver, ils doivent vraiment être costaud !

Doit y avoir quand même présence d'un courant Ic du à l'impédance interne de l'entrée dimmer du driver.
Par contre, effectivement, l'entrée dimmer est laissée en l'air quand le transistor est bloqué.
C'est étrange, car normalement, si on laisse une entrée dimmer en l'air, ça équivaut à 100% en sortie (en tout cas c'est comme ça sur mon ballast t5, mais bon, c'est une entrée 0-10V pas pwm, c'est peut-être ça qui fait que ...).
Moi j'aurais mis le transistor sur le D+ avec une résistance de pull-up.

Bon je sais que pour beaucoup c'est du chinois, mais ça m'intéresse car je fais des essais en ce moment avec des led (que j'ai commandé chez ton vendeur Flintstones ). J'ai pris des 10W.

vince a écrit:Moi j'aurais mis le transistor sur le D+ avec une résistance de pull-up.

idem, par contre il faut inverser la sortie de l'arduino (cela doit être facile à faire).
Et au démarrage de l'arduino (surement très court), il y un risque que le driver passe à 100% à cause de la pull-up.

Eric, on pollue ton post.

Ben alors le D+ sur l’émetteur avec une pull-down.
De toute façon, tant qu'à avoir un arduino, autant qu'il commande aussi la partie puissance (avec des relais). A ce moment là, dans le programme, on allume pas le driver tant qu'on a pas initialisé la sortie pwm.

De toute façon, comment ça marche ce driver, si tu court-circuite D+ et D- et que tu l'allumes. Y a un flash à 100% et ensuite ça passe à 0% (ou le minimum qu'il peut fournir) ou il passe directement à 0%?

p.s. oui dsl on pollue sec, d'un autre côté c'est lui qu'a parlé d'arduino et de dimmer

Moi, cela me va bien. On n'aura plus qu'à compiler tout cela avec un montage de rampe et hop, un article tout fait

Ben ok alors je continue vite fait
Voilà ce que j'ai reçu cette semaine :

A gauche du blanc ~3500K et à droite du ~6000-6500K (oui moi je fais pas dans l'eau de mer).
Voilà les données vendeur :
Power : 10 watt
Intensity Typ. : 600Lm
Viewing Angle : 160
Forward Voltage : 10-12V
Forward Current : 1000mA

Vince, stp, pourras tu créer un sujet spécifique pour ton test en eau douce ?
Je vais suivre ça attentivement

Oui, c'est prévu. Mais pour l'instant, j'ai pas fait grand chose (juste allumé les led pour voir ce que ça donnait et testé un dissipateur).

Ok
La température de couleur te semble froide ou chaude avec les 6500K ?

Bon, un petit break aquariophilie avec le cours d'électronique Voici la V2 du projet en prenant en compte les remarques qui m'ont été faites et en introduisant (peut être) un cryptorefuge pour diversifier encore un peu.



A vos commentaires et critiques

Merci beaucoup en tout cas

Eric

Je peux pas faire trop de commentaire, c'est pas mon domaine.
Le cryptorefuge, ça doit pas être éclairé? C'est pas possible de répartir les pv dans l'espace inutilisé des décant du bas?

laurent a écrit:Ok
La température de couleur te semble froide ou chaude avec les 6500K ?

Oula, je sais pas trop. J'aurais tendance à dire neutre (ça existe?). Sinon on va dire froid alors.
J'ai fait une photo avec les 2 allumées, mais bon c'est une photo des led de face. On voit bien que la 3500K est jaune, et que la 6500K est blanche (même un peu bleue sur la photo). Par contre, en vrai à l’œil, c'est moins flagrant.

Perso je trouve que l'installation devient trop complexe.Niveau debit je pense que c'est beaucoup trop pour un refuge (dans il faudrai 2 pompes de remontés une pour le cryptique (150/200 l/h)et la deuxième pour le bac principale). Comment compte render opaque le 60 litre du cryptorefuge ? j'aurais cloisonner le bac dsb pour en faire un petit.


d'ailleur dans le dsb/ jaubert compte tu mettre du mous / filtreure / algues ??

+1 avec laurent je suis pour un sujet led en eau douce vince.

Bub, cool un deversoire Neo3plus le systeme me donnait envie comme ça j'aurai un retour . Et pour les LED tu fais quoi comme couleurs ?

jeff_! a écrit:Perso je trouve que l'installation devient trop complexe.Niveau debit je pense que c'est beaucoup trop pour un refuge (dans il faudrai 2 pompes de remontés une pour le cryptique (150/200 l/h)et la deuxième pour le bac principale). Comment compte render opaque le 60 litre du cryptorefuge ? j'aurais cloisonner le bac dsb pour en faire un petit.


d'ailleur dans le dsb/ jaubert compte tu mettre du mous / filtreure / algues ??

Ce ne sont que des refuges liés les uns aux autres... Bien moins complexe que les systèmes avec RAC, pompes doseuses, ... comme j'ai dans le Berlinois. Par contre, comme pour le DSB, je manque un peu de données sur le brassage que l'on doit avoir sur un Cryptorefuge et le livre du spécialiste en la matière (Steeve Tyree) n'est pas dispo en occasion et en neuf

Concernant l’opacification, comme il ne s'agit que d'un 60l, je comptais le mettre dans une "boite" en bois avec couvercle. Pour les algues, il y aura probablement des chaetomorpha et surement aussi quelques mous (xenia, sinularia, ...) tout ce qui a une croissance rapide et mange des nitrates/phosphates.

bonne soirée

Eric

PS : les LEDS seront à priori un mixte 1/1 de Blanc froid et Bleu royal. Il y aura peut être aussi 4 violettes (mais les avis sont assez partagé) et des leds pour la nuit.

Comme c'est un refuge je dirais entre 5 et 10 fois le volume, masi bon y a pas quand même des masses d'info sur les refuges cryptique.
Sur les forumz amricain tu devrais trouver pas mal de données sur le DSB

au niveau des LED tu pourrais mettre quelques blanc neutre (a la place du violet)?

Bon, il va falloir faire quelques modifications :

1- Le crypto refuge doit être brassé très modérément. Donc la remontée principale se fera sur le bac principal et une autre petite pompe alimentera le crypto et probablement avec le Réacteur (un tout petit) à Biopellets. Elle servira en outre de backup pour la pompe principale et sera probablement sur un petit onduleur, just in case... avec tous ces refuges et bactéries, j'ai un peu peur de la panne de courant

2- J'ai commandé le livre de shimek sur les DSB pour en apprendre plus sur la mise en place et le brassage. Une V3 du schéma de principe va arriver prochainement.

Quelques liens intéressants :

Site de R. Shimek :
http://www.ronshimek.com/deep_sand_beds.html

Site de S. Tyree (inventeur du refuge cryptique) :
http://www.dynamicecomorphology.com/

Bonne soirée à tous & bonne lecture pour les courageux.

Eric